Chou pomméBrassica oleracea var. capitata

Le chou pommé demande le plein soleil et une terre profonde, lourde et fraîche : nos argiles et nos limons, qu’il apprécie plus que tout autre légume, sont un atout plutôt qu’un handicap. Il aime les planches dégagées, sans ombre portée, et tolère le vent mieux que le chou-fleur, à condition d’être bien tassé. Appliquez une rotation stricte de quatre à cinq ans sans aucune brassicacée, y compris radis, navets, roquette et moutarde d’engrais vert, pour tenir la hernie à distance. Il succède parfaitement aux pois, aux fèves ou aux pommes de terre hâtives, dont il occupe la place dès juillet.

Fumez à l’automne précédent : quatre à cinq kilos de fumier composté ou de compost mûr par mètre carré, incorporés sur vingt-cinq centimètres. Le fumier frais au printemps donne des pommes molles et attire les parasites. Sur terre acide, chaulez en même temps, cent grammes de chaux magnésienne par mètre carré, tous les trois ans, ce qui limite la hernie et convient au chou qui préfère un pH proche de 7. Au printemps, griffez, retirez les adventices vivaces et raffermissez la surface au râteau, puis laissez reposer deux semaines : le chou veut une terre rassise, dans laquelle on peut le tasser fermement.

Chaque type a sa date. Les choux pointus et les petits choux d’été, comme Cœur de bœuf, se sèment en février-mars sous abri froid et se plantent en avril pour une récolte en juin-juillet. Les choux d’automne, verts, rouges ou de Milan, se sèment en pépinière extérieure d’avril à mai et se plantent en juin-juillet. Les gros choux d’hiver et à choucroute se sèment en mai et se plantent en juillet. Les choux de printemps, enfin, se sèment autour du 15 août, se plantent fin septembre, hivernent en place et pomment en mai. Semez clair, à un centimètre, en lignes espacées de dix centimètres.

Éclaircissez la pépinière à cinq centimètres dès la levée ou repiquez en godets de huit centimètres au stade deux vraies feuilles, en enterrant jusqu’aux cotylédons. Un plant prêt a six à huit semaines, cinq ou six feuilles, une tige courte et violacée à la base, signe de vigueur, et des racines qui garnissent le godet. Gardez la pépinière sous voile anti-insectes dès le semis contre altises et mouche du chou, à la lumière, arrosée régulièrement. Un plant qui a séjourné trop longtemps en godet, jaune et filant, donne un chou qui ne pomme pas : plantez à temps ou rachetez des mottes en jardinerie.

Plantez par temps couvert, dans une terre arrosée la veille, en espaçant de cinquante centimètres pour les choux d’été et de printemps, soixante à soixante-dix pour les gros choux d’automne et d’hiver. Enterrez chaque plant jusqu’aux premières feuilles, dans un trou au transplantoir, et tassez énergiquement autour de la tige avec le manche de l’outil ou le talon : un chou bien planté résiste quand on tire sur une feuille. Arrosez trois litres par plant en cuvette. Posez une collerette de carton contre la mouche du chou et couvrez d’un voile anti-insectes sur arceaux jusqu’en septembre.

Le chou pommé accepte un grand bac de trente litres et quarante centimètres de profondeur par plant, rempli de terreau enrichi d’un tiers de compost et bien tassé. Préférez les petits choux pointus ou les variétés compactes comme Marché de Copenhague, plantés en avril ou en juillet. Placez le bac en plein soleil, arrosez tous les jours en été, purinez tous les quinze jours. Un voile jeté sur le bac protège de la piéride, très présente en ville. Les pommes seront plus modestes qu’au jardin, mais un chou de balcon fraîchement coupé en juin est une vraie satisfaction.

Planter mou, sans tasser, est l’erreur numéro un : le chou ballotte, s’enracine mal et ne pomme pas. Planter serré, à trente centimètres, donne des feuilles et pas de pommes. Oublier la collerette fait perdre un plant sur trois à la mouche en mai. Croire qu’un voile n’est pas nécessaire coûte tout le feuillage à la piéride en août. Négliger l’arrosage en juillet puis arroser copieusement fait éclater les pommes. Enfin, planter des choux tous les ans dans le même carré, faute de place, installe la hernie du chou, contre laquelle il n’existe aucun remède : mieux vaut sauter une année.

Après la plantation, arrosez tous les deux ou trois jours pendant deux semaines, puis dix à quinze litres par mètre carré une fois par semaine en été par temps sec, au pied et le matin. La régularité importe plus que la quantité : une pomme qui reçoit soudain beaucoup d’eau après une période sèche, ou une grosse pluie d’août, éclate. Si la pluie menace une pomme mûre, saisissez le chou à deux mains et tournez-le d’un quart de tour pour rompre une partie des racines : l’absorption ralentit et la pomme tient. Dès octobre, les pluies suffisent ; les choux d’hiver n’ont plus besoin de rien.

Un mois après la plantation, paillez épais, huit à dix centimètres de paille, de tontes sèches ou de feuilles, en dégageant la collerette. Cela garde la fraîcheur, évite le croûtage de nos limons et retient les adventices. Nourrissez avec du purin d’ortie ou de consoude dilué à 10 %, une fois par mois de juin à août, un arrosoir pour deux plants, et une poignée de compost mûr par pied en juillet. Cessez tout apport dès que la pomme se forme : trop d’azote en fin de culture donne des pommes lâches qui pourrissent en cave et attirent les pucerons. Les choux d’hiver ne se nourrissent plus après août.

Trois à quatre semaines après la plantation, binez, puis ramenez cinq centimètres de terre contre la tige : le chou s’ancre solidement et émet des racines adventives. Répétez en fin d’été pour les choux d’hiver, qui doivent tenir sous le vent et la neige. Retirez au fur et à mesure les feuilles jaunes ou pourries de la base, pour aérer et priver limaces et pucerons de leur abri. Ne coupez jamais les grandes feuilles vertes, elles nourrissent la pomme. Pour les choux de printemps hivernés en place, buttez en mars et apportez un peu de compost pour relancer la croissance.

La piéride pond de juin à septembre sous les feuilles : le voile anti-insectes sur arceaux est la seule vraie protection ; à défaut, inspectez chaque semaine, écrasez les plaques d’œufs jaunes et ramassez les chenilles. Les pucerons cendrés forment des colonies grises au cœur des feuilles : douchez, pulvérisez du savon noir dilué à 5 %, supprimez les feuilles envahies, plantez des capucines à côté. Contre la mouche du chou, collerette et plantation profonde. Contre les limaces sur les jeunes plants, chasse du soir et cendres. Contre la hernie, rotation de cinq ans, chaulage et drainage. Les pigeons en hiver se traitent au filet.

En février-mars, semez les choux d’été sous abri. En avril, plantez les choux d’été, semez les choux d’automne en pépinière. En mai, collerette, voile, arrosage, chasse aux limaces ; semez les choux d’hiver. En juin-juillet, plantez les choux d’automne et d’hiver après les pois, paillez, buttez, purinez, récoltez les choux d’été. En août, semez les choux de printemps, purinez une dernière fois, surveillez piéride et pucerons. En septembre-octobre, plantez les choux de printemps, récoltez les choux d’automne. De novembre à février, récoltez les choux d’hiver au fil des besoins, protégez les pommes du gel sévère sous voile.

Coupez au couteau, sous la pomme, en gardant deux ou trois feuilles de garde, dès que la pomme est dure sous la pression de la main. Récoltez les choux d’été sans attendre, ils éclatent vite ; les choux d’automne se laissent en place jusqu’aux premières gelées ; les choux rouges et de Milan tiennent jusqu’en janvier-février, plus doux après le gel. Laissez le trognon en terre après la récolte d’un chou d’été : il redonne trois ou quatre petites pommes tendres en septembre. Un rang de choux de printemps, planté fin septembre sous voile, comble le creux d’avril-mai, quand la cave est vide et le potager encore nu.