PoivronCapsicum annuum

Le poivron a besoin de chaleur du matin au soir et d’une saison longue : sous notre climat, la serre ou le tunnel lui donnent les deux. À défaut, le pied d’un mur de briques exposé plein sud, qui rayonne la chaleur le soir, est l’emplacement le plus chaud du jardin, à condition d’être fermé au vent. Le poivron est plus compact que la tomate et se plaît en bordure de serre, devant les tomates, sans les gêner. Évitez la place des tomates, aubergines ou pommes de terre de l’an dernier, qui appartiennent à la même famille et partagent leurs maladies.

Le poivron aime un sol riche mais surtout léger et chaud. En avril, ameublissez la planche à la grelinette et incorporez trois kilos de compost mûr par mètre carré, avec une poignée de cendres de bois pour la potasse. Dans une terre argileuse, montez une butte de vingt centimètres allégée de sable et de compost : elle draine et se réchauffe plus vite. Couvrez la planche d’un film noir ou d’un paillis sombre deux semaines avant la plantation afin de stocker la chaleur. N’apportez pas de fumier frais ni d’engrais azoté : vous obtiendriez un feuillage abondant et peu de fruits.

Le semis se fait tôt, de la mi-février à la mi-mars, mais il exige plus de chaleur que de lumière au départ : une germination à 25 °C sur un radiateur ou un tapis chauffant, puis un rebord de fenêtre plein sud ou une lampe horticole dès la levée. Comptez trois semaines pour voir sortir les plantules, patience. Privilégiez les variétés précoces ou à petits fruits allongés, qui rougissent en août ; les gros poivrons carrés mûrissent souvent trop tard en Belgique. Si vous n’avez ni chaleur ni lumière en février, achetez des plants en mai : une sage décision, pas une défaite.

Un bon plant mesure quinze à vingt centimètres, avec une tige épaisse et un feuillage vert foncé, parfois un bouton floral. Endurcissez-le une bonne semaine avant la mise en place. Plantez sous serre à partir du 20 mai, en plein air pas avant le 5 juin, quand les nuits restent au-dessus de 12 °C. Contrairement à la tomate, ne l’enterrez pas plus profond que dans son godet, le collet pourrit. Espacez de quarante-cinq centimètres, arrosez à l’eau tiède et posez un tuteur de soixante centimètres. Un voile ou une cloche les premières nuits fraîches évite le coup d’arrêt qui coûte des semaines.

Le poivron est peut-être le légume-fruit le plus adapté au balcon, car un pot noir contre un mur chaud lui offre exactement ce qu’il cherche. Prévoyez douze à quinze litres par plant, un terreau riche additionné d’un quart de compost et une couche drainante au fond. Placez le pot au sud, à l’abri du vent, et rapprochez-le du mur la nuit lors des périodes fraîches. Arrosez régulièrement sans jamais laisser d’eau stagner dans la soucoupe, le poivron déteste les pieds mouillés. Un engrais liquide pour tomates tous les dix jours dès la floraison compense le volume limité. Les variétés naines donnent de petits fruits en abondance.

Semer tard, en avril, et voir les fruits arriver en octobre sans jamais rougir. Planter mi-mai en plein air : un froid nocturne bloque la plante pour trois semaines et fait tomber les premières fleurs. Arroser trop, par crainte de la sécheresse, alors que le poivron préfère un léger ressuyage entre deux apports. Enterrer le plant profondément comme une tomate. Choisir une grosse variété de supermarché plutôt qu’une précoce adaptée à nos étés. Oublier le tuteur et retrouver la plante cassée par le poids des fruits ou un coup de vent. S’impatienter en août : le rougissement demande encore trois semaines.

Le poivron préfère une humidité constante et modérée. Arrosez au pied deux fois par semaine en pleine terre, trois fois en pleine chaleur, à raison de deux à trois litres par plant, et attendez que la surface sèche légèrement avant l’apport suivant. En pot, vérifiez chaque jour en enfonçant un doigt dans le substrat. L’excès d’eau fait jaunir le feuillage et chuter les fleurs ; le manque provoque le cul noir sur les fruits. Utilisez une eau à température ambiante, sous serre surtout, et arrosez le matin. Dès que les fruits colorent, réduisez légèrement les apports : ils seront plus sucrés et plus parfumés.

Paillez seulement quand le sol est bien chaud, début juin sous serre, mi-juin dehors, car un paillis posé trop tôt garde la terre froide. Préférez un matériau sombre, paillis de miscanthus, tontes séchées ou compost de feuilles, sur cinq à huit centimètres. Le poivron est un gros consommateur de potasse : purin de consoude dilué à 10 % tous les quinze jours dès les premières fleurs, ou engrais organique pour tomates. Un apport de compost en couronne à la mi-juillet soutient les fruits en formation. Des feuilles qui se fanent malgré l’arrosage ou qui se décolorent entre les nervures signalent souvent un excès de sels, pas une carence.

Supprimez la première fleur, celle qui se forme dans la fourche principale : la plante se ramifie alors en trois ou quatre branches vigoureuses au lieu de s’épuiser sur un fruit précoce. Attachez le tronc à un tuteur de soixante à quatre-vingts centimètres avec un lien souple, et ajoutez des liens sur les branches chargées en août. Retirez les quelques feuilles et pousses qui naissent sous la fourche pour aérer le pied. Si la plante porte plus de dix ou douze fruits en plein air, ôtez les nouvelles fleurs après la mi-août : elles ne donneraient rien et retardent la coloration des fruits déjà formés.

Le poivron est plutôt sain, à condition d’éviter l’excès d’eau et le confinement. Sous serre, aérez chaque jour dès le matin et brumisez le sol par forte chaleur pour décourager les araignées rouges, qui font grisonner le feuillage. Les pucerons se logent au revers des jeunes feuilles : une douche d’eau savonneuse au savon noir dilué à 5 % suffit, répétée à trois jours d’intervalle. Les limaces grignotent les fruits qui touchent le sol, d’où l’intérêt du tuteur. Une pourriture grise sur les fleurs fanées se limite en les retirant à la main. Pratiquez une rotation de trois ans avec les solanacées pour éviter les flétrissements.

Mi-février à mi-mars : semis à 25 °C, repiquage en godets à deux vraies feuilles. Avril : lumière maximale, arrosages parcimonieux, premier engrais dilué. Mi-mai : endurcissement, plantation sous serre. Début juin : plantation en plein air, tuteur, cloche les nuits fraîches, suppression de la première fleur. Juin : paillage, première consoude. Juillet : arrosages réguliers, liens, aération quotidienne de la serre, surveillance des pucerons. Août : premiers fruits verts, suppression des fleurs tardives, réduction de l’arrosage. Septembre : coloration, récolte principale. Octobre : cueillette complète avant la première gelée, mûrissement des derniers fruits à l’intérieur.

Cueillez au sécateur, avec un centimètre de pédoncule, sans tirer, car les branches cassent. Un poivron vert de pleine taille est déjà bon, mais la coloration apporte le sucre : patientez trois semaines de plus si la saison le permet. Cueillir les premiers fruits verts stimule la plante et permet aux suivants de mûrir mieux. En octobre, fermez la serre le soir et couvrez les plants d’extérieur d’un voile : deux semaines de gagnées. Avant la première gelée annoncée, récoltez tout, même les petits fruits ; les gros verts finissent de rougir en une semaine sur le rebord de la fenêtre, à côté d’une pomme.