FigueFicus carica

En Belgique, le figuier est franc de pied, jamais greffé, et la variété fait tout. Les figuiers unifères produisent une seule récolte, en fin d’été, sur le bois de l’année : c’est la seule qui mûrisse de façon fiable chez nous. Ronde de Bordeaux, petite figue violette très précoce et sucrée, est la meilleure candidate, suivie de Brown Turkey, Dalmatie aux gros fruits verts et Longue d’Août. Les bifères comme Madeleine des deux saisons ou Pastilière donnent en plus des figues-fleurs en juillet, sur le bois de l’an passé, si l’hiver a été doux. Toutes sont autofertiles. Achetez un plant de deux ou trois ans, bien ramifié, en conteneur.

Le figuier a besoin de chaleur accumulée : un mur de brique ou de pierre orienté plein sud, à l’abri des vents d’est, qui rayonne la nuit ce qu’il a emmagasiné le jour. Un angle de deux murs, une cour pavée, une terrasse dallée gagnent encore deux degrés. Évitez le nord, l’ouest venteux et les fonds gélifs ; en Ardenne ou au-dessus de 300 m, restez en pot. Plantez à 50 cm du mur, en palissant les branches en éventail sur des fils fixés tous les 40 cm : le figuier ainsi conduit prend 3 m de large sur 2,5 m de haut, mûrit deux semaines plus tôt et se protège facilement en hiver.

Le figuier aime un sol drainé, même pauvre, caillouteux ou calcaire ; en terre riche et fraîche, il fait de grandes feuilles et des figues qui ne mûrissent pas. Creusez 60 cm de côté et 50 cm de profondeur, mettez au fond 15 cm de gravats ou de graviers, et remplissez d’un mélange de terre de jardin, de sable grossier et d’une pelletée de compost seulement. Contenez les racines en tapissant les parois de dalles de béton ou d’ardoises enfoncées verticalement sur 60 cm, ou d’un bac sans fond : le figuier contraint fructifie plus vite, pousse moins et résiste mieux au froid. C’est le secret des vieux figuiers de ville.

Plantez en avril ou en mai, jamais en automne : un jeune figuier planté avant l’hiver n’a pas le temps de s’enraciner et gèle. Trempez la motte, griffez-la, placez le collet au niveau du sol, contre le mur, en inclinant légèrement le plant vers ses fils. Rebouchez, tassez, arrosez avec 15 litres, paillez de graviers ou d’ardoises concassées, qui accumulent la chaleur, plutôt que de paille. Sélectionnez trois à cinq branches bien orientées pour l’éventail et supprimez les autres à la base ; raccourcissez les branches gardées d’un tiers au-dessus d’un œil extérieur. Arrosez chaque semaine tout le premier été.

C’est la solution reine pour la moitié du pays : un figuier en bac de 50 à 60 litres, dans un mélange de terre de jardin, de terreau et de sable sur un lit de graviers, produit très bien, car ses racines contenues le poussent à fructifier. Choisissez Ronde de Bordeaux, Brown Turkey ou la naine Little Miss Figgy. Sur roulettes, le bac passe l’été contre un mur au sud et l’hiver dans un garage ou un abri froid, lumineux ou non, où le figuier sans feuilles dort de novembre à mars avec un arrosage mensuel. Sortez-le en avril, arrosez tous les deux jours en été, fertilisez en mai et en juin, rempotez tous les trois ans en rognant la motte.

La première est de planter un figuier en terre riche et ombragée, ou d’en attendre deux récoltes : il pousse énormément et les figues restent vertes en octobre. La deuxième est de choisir une variété du Midi, Marseillaise ou Sultane, trop tardive pour nos étés. Beaucoup plantent aussi en octobre, ou laissent un jeune sujet sans protection le premier hiver, puis découvrent un figuier gelé jusqu’au sol qui repart certes, mais perd deux ans. Enfin, l’excès d’eau et d’azote : un figuier bien traité fait des feuilles ; un figuier contraint, un peu affamé, au pied d’un mur chaud, fait des figues.

Le premier été, arrosez chaque semaine, 15 litres, le figuier n’ayant pas encore ses racines profondes. Ensuite, en pleine terre au pied d’un mur, un arrosage tous les quinze jours en juillet et en août par temps sec suffit ; un excès donne des figues fades qui éclatent. En bac, c’est l’inverse : le substrat sèche vite et les grandes feuilles fanent en une après-midi ; arrosez tous les deux jours en été, chaque jour en canicule, mais laissez la surface sécher entre deux. Suspendez tout arrosage abondant dès que les figues commencent à s’assouplir, pour concentrer le sucre et éviter les fentes.

Paillez de graviers, de galets ou d’ardoises concassées sur un mètre, qui chauffent le sol et évitent l’humidité au collet ; un paillis organique convient en bac. La fumure reste légère : une pelletée de compost mûr et une poignée de cendres de bois en avril, rien de plus en pleine terre. En bac, un engrais organique complet en mai et en juin, arrêté en juillet pour que le bois s’aoûte. Bannissez l’azote sous toutes ses formes, y compris le purin d’ortie : un figuier bien nourri fait des pousses de deux mètres qui gèlent en hiver et ne portent rien. Un figuier qui pousse moins de 40 cm par an est un figuier qui produit.

Le figuier unifère fructifie sur les pousses de l’année : la taille se fait en mars, après les grands froids, quand les bourgeons gonflent. Sur l’éventail, gardez cinq à sept branches charpentières attachées aux fils, supprimez celles qui partent vers le mur ou vers l’avant, retirez le bois gelé, noir à la coupe, jusqu’au bois sain, et rabattez d’un tiers les branches trop longues sur un œil bien placé. En juin, pincez les nouvelles pousses à cinq ou six feuilles : cela freine la végétation, aoûte le bois, expose les figues au soleil et avance la maturité de deux semaines. En bac, taillez plus court pour tenir dans 1,5 m.

Un figuier adulte contre un mur résiste à -12 °C ; les jeunes plants et les extrémités gèlent dès -8 °C. Les trois premiers hivers, buttez le pied sur 30 cm avec de la terre, des feuilles sèches ou de la paille tenue par un grillage, et enveloppez les branches d’un voile d’hivernage double ou de canisses, jamais de plastique qui condense. Retirez la protection en mars par temps doux. Un figuier gelé jusqu’au sol repart de la souche au printemps et refructifie deux ans plus tard : ne l’arrachez pas avant juin. En bac, rentrez dans un abri hors gel ou emballez le pot de bulles et le feuillage de voile.

Le figuier est presque sans ennemis sous notre climat. La rouille du figuier tache les feuilles d’orange en septembre par été humide ; ramassez les feuilles tombées, sans autre traitement. La cochenille peut s’installer sur un sujet en bac hiverné à l’intérieur : passez les branches au savon noir et à l’alcool en mars. Les fourmis, les guêpes et les merles se disputent les figues mûres : cueillez chaque jour et ensachez les plus belles d’un sachet en organza. Un figuier qui coule de sève blanche après la taille n’est pas malade ; ce latex irrite la peau, portez des gants et taillez par temps sec.

En mars, retirez les protections, taillez, compostez légèrement ; sortez le bac. En avril, voilez encore par nuit de gel, les jeunes feuilles sont sensibles. En mai, admirez les figues-fleurs sur les bifères, arrosez le bac. En juin, pincez les pousses, arrosez le bac tous les deux jours. En juillet, un arrosage en pleine terre si sec, cueillez les figues-fleurs. En août-septembre, récoltez chaque jour, réduisez l’eau. En octobre, retirez les figues qui ne mûriront plus, sauf les minuscules embryons. En novembre, buttez et emballez, rentrez le bac après la chute des feuilles. En hiver, laissez dormir.

Une figue mûre ne se juge pas à sa couleur mais à sa tenue : elle s’incline sur son pédoncule, son col se ramollit, sa peau se craquèle finement et une goutte de sucre perle parfois à l’œil. Cueillez le matin, quand elle est encore fraîche, en la détachant avec son pédoncule d’un léger mouvement latéral ; une figue qui résiste n’est pas prête. Elle ne mûrit pas après cueillette et se garde deux jours au frais, sur une assiette, sans être empilée. Les dernières figues d’octobre restées vertes se confisent au sirop. Les branches taillées en mars donnent des feuilles pour parfumer un sirop ou une panna cotta.