AubergineSolanum melongena

Die Aubergine ist das kälteempfindlichste der Nachtschattengewächse: Sie wächst erst richtig über 18 °C, und ihre Blüten fallen bei Nachttemperaturen unter 15 °C ab. In Belgien sind Gewächshaus oder Folientunnel für eine nennenswerte Ernte fast unverzichtbar; die glaubwürdige Alternative ist ein großer schwarzer Topf an einer Südmauer, in einer windgeschützten Ecke. Stellen Sie sie an den wärmsten Platz, den Sie haben, und opfern Sie dafür notfalls eine Tomate. Meiden Sie die Nähe von Kartoffeln, deren Kartoffelkäfer ihr Laub lieben, sowie den Platz der Nachtschattengewächse des Vorjahres.

Die Aubergine verlangt einen nährstoffreichen, leichten und vor allem warmen Boden. Lockern Sie tief, arbeiten Sie drei bis vier Kilo reifen Kompost pro Quadratmeter und eine Handvoll Asche ein und formen Sie in Lehmböden einen zwanzig Zentimeter hohen, mit Sand aufgelockerten Hügel. Decken Sie das Beet drei Wochen vor der Pflanzung mit schwarzer Folie oder dunklem Mulch ab, um Wärme zu speichern; im Gewächshaus bringt allein diese Maßnahme zehn Tage Vorsprung. Vermeiden Sie frischen Mist und Stickstoffdünger, die eine prächtige Pflanze ohne Früchte ergeben. Ein dauerhaft nasser Boden ist ein Ausschlusskriterium: Die Wurzeln faulen, und die Pflanze welkt unwiderruflich.

Säen Sie von Mitte Februar bis Anfang März: Später reicht die Saison nicht aus. Die Keimung verlangt 25 bis 28 °C, auf einem Heizkörper, einer Heizmatte oder auf dem Kühlschrank, und dauert zwei bis drei Wochen. Ab dem Auflaufen bieten Sie maximales Licht, idealerweise unter einer Pflanzenlampe, sonst vergeilen die Sämlinge. Wählen Sie frühe Sorten mit länglichen oder kleinen Früchten, die in unserem Klima ertragreicher sind als die klassischen großen violetten. Ohne Wärme und Licht im Februar kaufen Sie im Mai zwei oder drei veredelte Pflanzen im Gartencenter: Sie sind teurer, aber deutlich wüchsiger.

Pflanzen Sie eine zwanzig Zentimeter große Pflanze mit kräftigem Stängel, eine gute Woche lang abgehärtet, im Gewächshaus ab dem 20. Mai und im Freiland erst Anfang Juni, wenn die Nächte nicht mehr unter 12 °C fallen. Halten Sie fünfzig Zentimeter Abstand, pflanzen Sie auf Höhe des Wurzelhalses, ohne den Stängel einzugraben, und gießen Sie mit lauwarmem Wasser an. Stecken Sie den Stab, bevor Sie die Pflanze setzen, denn sie wird schwer und brüchig. Eine Glocke, ein Vlies oder eine abgeschnittene Flasche in den ersten zehn Nächten verhindern den Wachstumsstopp. Schützen Sie vor Wind: Eine einzige Böe zerreißt die breiten Blätter und kostet Wochen an Wachstum.

Auf einer warmen Terrasse gelingt die Aubergine im Topf oft besser als im Freiland, weil sich das Substrat dort schnell erwärmt. Planen Sie fünfzehn bis zwanzig Liter pro Pflanze, einen dunklen Topf, nährstoffreiche Erde mit einem Viertel Kompost und eine Drainageschicht. Stellen Sie ihn nach Süden an eine Mauer, holen Sie ihn bei Kälteeinbrüchen im Juni ins Geschützte oder decken Sie ihn ab. Gießen Sie regelmäßig, ohne Wasser im Untersetzer zu lassen, und düngen Sie ab der Blüte alle zehn Tage mit Flüssigdünger für Tomaten. Zwergsorten oder solche mit Mini-Früchten liefern im Topf ein Dutzend Früchte, was sehr respektabel ist.

Mitte Mai wie Tomaten ins Freiland pflanzen und zusehen, wie die Pflanze bis Juli stillsteht. Im April säen, zu spät, um vor den Frösten zu ernten. Mit kaltem Wasser gießen, was den Ballen abkühlt und die Blüten abfallen lässt. An einer Freilandpflanze zehn Früchte ansetzen lassen: Keine davon wird fertig groß. Die Kartoffelkäfer nicht kontrollieren, die eine Pflanze in drei Tagen kahl fressen. Zu spät ernten, wenn die Frucht matt, voller Samen und bitter ist. Sich über die kleinen Stacheln am Kelch Sorgen machen: Sie sind normal, tragen Sie zur Ernte einfach Handschuhe.

Die Aubergine fürchtet Durst ebenso wie Übermaß. Gießen Sie an den Fuß mit lauwarmem Wasser, zwei bis drei Liter pro Pflanze, im Freiland zweimal pro Woche, im Topf und bei großer Hitze häufiger, und lassen Sie die Oberfläche zwischen zwei Gaben leicht abtrocknen. Ein dauerhaft nasser Boden verursacht Welke und Vergilben; Trockenstress lässt die Blüten abfallen und macht das Fruchtfleisch hart. Gießen Sie morgens, nie über das Laub. Im Gewächshaus besprühen Sie bei großer Hitze Boden und Wege, um die Luftfeuchtigkeit zu halten, was Spinnmilben eindämmt und die Befruchtung der Blüten unterstützt.

Warten Sie, bis der Boden richtig warm ist, Mitte Juni, bevor Sie einen vorzugsweise dunklen Mulch auflegen: Laubkompost, Miscanthus-Mulch oder getrockneten Rasenschnitt, fünf Zentimeter dick. Eine unter den Pflanzen belassene schwarze Folie ersetzt im Gewächshaus den Mulch. Die Aubergine ist auf Dauer hungrig: auf 10 % verdünnte Beinwelljauche alle zwei Wochen ab der Blüte oder organischer Tomatendünger. Ergänzen Sie im Juli einen Kompostkranz. Eine Pflanze, deren Blätter im Hochsommer blass werden, leidet oft eher an Nährstoff- als an Wassermangel. Violett verfärbte Blätter deuten auf einen zu kalten Boden hin, nicht auf einen Mangel.

Entspitzen Sie die Pflanze, wenn sie dreißig Zentimeter erreicht; sie verzweigt sich dann in drei oder vier Gerüstäste, die Sie mit weichen Bändern am Stab befestigen. Entfernen Sie Triebe und Blätter, die unter der ersten Gabelung entstehen. Im Gewächshaus behalten Sie zwei oder drei Triebe und schneiden die Seitentriebe über dem zweiten Blatt nach einer Blüte ab. Begrenzen Sie die Last: fünf oder sechs Früchte pro Pflanze im Freiland, acht bis zehn im Gewächshaus, indem Sie ab Mitte August die überzähligen Blüten entfernen. Entfernen Sie regelmäßig vergilbte untere Blätter und verwelkte Blüten, die Grauschimmel anziehen.

Der Kartoffelkäfer bevorzugt die Aubergine gegenüber der Kartoffel: Kontrollieren Sie ab Juni zweimal pro Woche die Blattunterseiten, zerdrücken Sie die orangefarbenen Eigelege und sammeln Sie Larven und Käfer in einen Eimer mit Seifenwasser. Halten Sie die Kultur von jeder Kartoffelreihe fern. Im Gewächshaus lassen Spinnmilben bei warmem, trockenem Wetter die Blätter grau werden und vertrocknen: Besprühen Sie jeden Morgen, lüften Sie und duschen Sie die Blattunterseiten mit Schmierseife. Blattläuse behandeln Sie ebenso. Eine Pflanze, die im Hochsommer plötzlich welkt, leidet an zu viel Wasser oder an Verticillium-Welke aus dem Boden, daher die strikte vierjährige Fruchtfolge.

Mitte Februar: Aussaat mit Bodenwärme. März: Pikieren in Töpfe unter Lampe oder am Südfenster. April: Pflanzen in vollem Wachstum, maximales Licht, erste verdünnte Düngergabe. Mitte Mai: Abhärten und Pflanzung im Gewächshaus mit Stab. Anfang Juni: Pflanzung im Freiland, Glocke in kühlen Nächten, Entspitzen bei dreißig Zentimetern. Ende Juni: Mulchen, erste Beinwelljauche, wöchentliche Kontrolle auf Kartoffelkäfer. Juli: Blüte, regelmäßiges Gießen mit lauwarmem Wasser, Besprühen, Anbinden der Äste. August: erste Früchte, Begrenzung der Last, Entfernen später Blüten. September: Haupternte. Oktober: letzte Ernte, Ausreißen und Fruchtfolge im Gartenplan notieren.

Pflücken Sie mit der Gartenschere und Handschuhen, wenn die Frucht gut gefärbt, glänzend und fest ist, mit leichter Elastizität unter dem Finger. Eine matt werdende Haut und braune Samen zeigen eine überreife, bittere Frucht an. Jung, bei halber Größe zu ernten, regt die Blüte neu an und erhöht die Gesamternte. Im September schließen Sie das Gewächshaus abends und legen ein Vlies über die Freilandpflanzen, um zwei oder drei Wochen zu gewinnen. Vor dem ersten Frost ernten Sie alles, was übrig ist, auch das Kleine: Im Ganzen gegrillte Mini-Auberginen sind ein Genuss, während eine erfrorene Frucht über Nacht ungenießbar wird.