KiwiActinidia deliciosa

Le kiwi est dioïque : sauf variétés autofertiles, il faut une femelle qui porte les fruits et un mâle qui fournit le pollen. Hayward, la femelle de référence, fleurit tard, fin mai, et s’associe à Tomuri ou Atlas, mâles tardifs ; Bruno et Abbott, plus précoces, s’accordent avec Matua. Un mâle pollinise cinq à huit femelles dans un rayon de 5 m. Les autofertiles Jenny et Solissimo donnent seules, mais des fruits plus petits, et gagnent toujours à côtoyer un mâle. Le kiwaï, Actinidia arguta, plus rustique et précoce, existe en femelles Geneva, Ken’s Red ou Weiki, avec un mâle arguta, et en autofertile Issai.

La liane veut le soleil, un mur au sud ou à l’ouest, et surtout l’abri du vent qui déchire ses grandes feuilles et casse les jeunes pousses. Ses fleurs de mai n’ont rien à craindre du gel, mais ses pousses d’avril grillent à -1 °C : évitez les creux gélifs. Prévoyez un support définitif avant la plantation, car un kiwi adulte pèse plusieurs centaines de kilos : poteaux de 10 cm de section scellés à 2 m de hauteur, tous les 4 m, reliés par trois fils d’acier de 3 mm, ou une pergola en bois de charpente. Contre un mur, des fils sur pitons scellés à 15 cm suffisent. Espacez de 3 à 4 m.

Le kiwi demande un sol profond, riche, frais et légèrement acide, pH 5,5 à 6,5 : il chlorose en sol calcaire et pourrit en sol détrempé. Creusez une fosse de 80 cm de côté et 60 cm de profondeur, ameublissez le fond et incorporez trois pelletées de compost mûr, une de terreau de feuilles ou d’écorces compostées, et une poignée de corne broyée. En sol lourd, plantez sur une butte de 20 cm avec du sable grossier ; en sol calcaire, forcez sur les écorces de pin et prévoyez un paillis acide permanent. Le kiwi n’aime ni le sel ni le chlore : en bordure de route salée, choisissez un autre endroit.

Plantez de préférence en avril, après les fortes gelées, un plant en conteneur de deux ou trois ans dont le sexe est garanti par l’étiquette ; les semis ne fructifient pas avant sept ans et leur sexe reste inconnu. Trempez la motte, griffez-la, placez le collet au niveau du sol, mâle au centre du groupe de femelles. Rebouchez, tassez, arrosez avec 20 litres, paillez sur un mètre. Ne conservez qu’une seule tige, rabattue à 30 cm au-dessus d’un œil vigoureux, attachée à un tuteur vertical qui la mènera aux fils : ce sera le tronc. Une plantation d’octobre est possible en situation très abritée, avec protection du pied.

Le kiwi Hayward est trop vigoureux pour un pot ; réservez le bac aux autofertiles Jenny ou Solissimo, ou mieux au kiwaï Issai, plus compact et prêt à produire dès la troisième année. Prenez un bac de 80 litres au moins, un substrat de terre de jardin, terreau et compost sur lit drainant, et un treillage solide de 1,8 m. Le point faible est l’eau : les grandes feuilles réclament un arrosage quotidien en été, faute de quoi elles brûlent sur les bords. Fertilisez en avril et juin, taillez court en janvier et en été, rempotez tous les trois ans. Comptez quelques dizaines de fruits par bac.

La première est d’acheter un seul kiwi non autofertile, ou deux femelles, et d’attendre dix ans des fruits impossibles. La deuxième est de sous-dimensionner le support : une pergola en lattes de 3 cm s’effondre la cinquième année. Beaucoup plantent en sol calcaire ou détrempé, où la liane jaunit et végète, ou en plein vent, où elle se déchire. On voit aussi des kiwis laissés sans taille, en buisson inextricable qui fleurit peu. Enfin, laisser filer une jeune pousse en avril sans voile, puis la voir noircir en une nuit de gel, coûte une année ; gardez le voile à portée de main jusqu’aux Saints de glace.

Le kiwi est la plante la plus assoiffée du verger : ses grandes feuilles transpirent énormément et ses racines charnues sont superficielles. Les cinq premières années, arrosez deux fois par semaine par temps sec, 20 à 30 litres à chaque fois, d’avril à septembre ; adulte, un arrosage hebdomadaire copieux en été reste nécessaire, surtout contre un mur. Le manque d’eau se voit vite : feuilles qui pendent à midi, bords brûlés, fruits petits. Mais l’eau stagnante tue les racines : arrosez lentement sur un sol drainé. Un goutte-à-goutte sous paillis, deux heures tous les deux jours en juillet, résout la question.

Un paillis épais de 10 cm de broyat, de feuilles mortes ou d’écorces de pin, sur 1,5 m de diamètre, garde la fraîcheur indispensable et entretient l’acidité. Le kiwi est gourmand : en mars, étalez une brouette de compost mûr pour deux pieds, complétée d’une poignée de corne broyée ; en juin, un purin d’ortie dilué stimule la végétation. Évitez les engrais minéraux concentrés et le fumier frais, qui brûlent les racines, et tout apport après juillet, qui empêcherait le bois de s’aoûter avant l’hiver. En sol calcaire, une poignée de soufre en granulés au printemps et un chélate de fer en cas de chlorose.

La première année, menez une seule tige au tuteur jusqu’aux fils, en pinçant toute latérale ; arrivée à 1,8 m, rabattez-la juste au-dessus du fil : deux pousses opposées formeront les bras horizontaux, couchés sur le fil central. La deuxième et la troisième année, laissez naître sur ces bras, tous les 30 à 40 cm, des latérales fructifères palissées sur les fils extérieurs. Dès lors, chaque janvier, hors gel et avant les pleurs, taillez chaque latérale ayant fructifié à trois ou quatre yeux au-delà du dernier fruit, et renouvelez tous les trois ans les latérales épuisées en les rabattant sur une pousse neuve près du bras. Les fruits naissent sur les premiers yeux des pousses de l’année, issues de bois d’un an.

Sans taille d’été, un kiwi produit 5 m de lianes qui s’enroulent sur tout. De juin à août, pincez les pousses fructifères à cinq ou six feuilles au-delà du dernier fruit, supprimez les gourmands qui partent du tronc et des bras, et coupez les lianes qui s’entortillent autour des fils : les tiges enroulées étranglent les branches et retiennent l’humidité. Éclaircissez en juin à un fruit tous les 10 cm si la charge est excessive, les fruits restants doubleront de calibre. Aérez le feuillage autour des grappes de fruits pour que le soleil colore la chair et favorise le sucre. Attachez les nouvelles latérales avec des liens souples.

Le bois adulte du kiwi résiste à -15 °C, mais les jeunes pousses de printemps gèlent à -1 °C et le collet d’un jeune plant souffre sous -8 °C. Les trois premiers hivers, buttez le pied sur 30 cm avec de la terre ou de la paille sèche et emballez le tronc de toile de jute. En avril, gardez un voile d’hivernage prêt à poser le soir sur les pousses par nuit claire. Le kiwi n’a presque pas de maladies en Belgique ; le chancre bactérien PSA, redouté en verger commercial, se prévient en évitant les plaies par temps humide. Les chats aiment se rouler dans les racines odorantes des jeunes plants : un grillage au pied les protège. Les fruits n’intéressent pas les oiseaux.

En janvier, taillez hors gel. En mars, compostez, paillez, retirez la protection hivernale progressivement. En avril, guettez les gelées et voilez les jeunes pousses, supprimez les gourmands du tronc. En mai, la floraison blanche crème parfume le jardin ; laissez faire les abeilles, ne pulvérisez rien. En juin, éclaircissez, pincez, commencez les arrosages copieux. En juillet-août, arrosez, pincez encore, coupez les lianes qui s’enroulent. En septembre, cessez tout apport, cueillez les kiwaïs. Fin octobre ou en novembre, récoltez les kiwis avant les fortes gelées, puis ramassez les feuilles et rebuttez le pied des jeunes plants.

Le kiwi se récolte ferme, en une fois, fin octobre ou en novembre, dès qu’une gelée à -2 °C est annoncée ou que les feuilles jaunissent ; un fruit gelé sur pied se ramollit et pourrit. Coupez un fruit test : graines noires et chair vert vif, c’est le moment, le sucre continuera à monter en cave. Détachez chaque fruit d’un coup sec vers le haut, sans arracher le pédoncule, et déposez-le sans le cogner. Entreposez en cagettes dans une cave froide et aérée, loin des pommes qui les feraient mûrir trop vite ; sortez à la cuisine les fruits à consommer dix jours à l’avance, avec une pomme pour accélérer.